Как выбрать деревянную стремянку: 6 критериев от мастера

Зачем вообще деревянная стремянка

Тут дело вкуса и задачи. Алюминий легче и дешевле, но гремит, прогибается на тонких ступенях и норовит оставить царапину на паркете. Деревянная весит чуть больше, зато стоит спокойнее, не вибрирует под ногами и не выбивается из интерьера. Малярам и отделочникам за смену это заметно: узкая алюминиевая ступень режет ногу, а широкая деревянная нет. Электрики берут дерево ещё и потому, что сухая сосна не проводит ток. А в гостиной такая стремянка нередко остаётся стоять как предмет обстановки.

Ниже я собрал то, на что сам смотрю, когда делаю стремянку в мастерской, и на что советую смотреть покупателю.

1. Высота и количество ступеней

С этого и начинайте, остальное вторично. Прикиньте, до чего надо дотягиваться. Для кухни, антресолей и верхней полки шкафа хватает трёх-четырёх ступеней (90–140 см). Пять-семь ступеней (160–230 см) закрывают почти всю квартиру: люстра, карниз, потолок. Если предстоит красить стены, ставить натяжной потолок или работать на даче, берите восемь-десять (250–300 см). А для фасада, сада и подрезки деревьев нужны одиннадцать-двенадцать ступеней и выше, это уже 340–370 см.

Считать удобно так: рабочая высота равна высоте стремянки плюс ваш рост примерно до плеча, около 175 см. То есть стремянка 226 см спокойно доводит руку до точки на 3,5 метрах. Брать «с запасом повыше» на всякий случай не стоит: на верхних ступенях высокой стремянки для низкой работы вы просто не будете стоять.

2. Порода дерева

Из сосны делают большинство бытовых стремянок, и не зря: она лёгкая, тёплая на ощупь, хорошо идёт в обработку. Для дома и дачи этого достаточно. Бук в полтора раза тяжелее и плотнее, дольше держит резьбу, и брать его есть смысл, если стремянкой пользуются каждый день в цеху или магазине. Дуб красивый, но дорогой и тяжёлый, и берут его обычно под декоративные модели «под старину».

Порода вторична рядом с одним: дерево должно быть камерной сушки, влажность 8–12%. Сырую доску поведёт за первый же сезон, и никакая порода не спасёт.

3. Соединения

Здесь и проходит граница между дешёвой стремянкой и той, что переживёт хозяина. Дешёвую собирают на саморезах и клее ПВА, и через год-два ступени начинают играть. Нормальная мастерская сажает ступени в тетивы на шип с проклейкой и расклиниванием. Такое соединение не разбалтывается и через двадцать лет.

Проверить просто: качните стремянку поперёк, как будто расшатываете. Скрип или люфт в ступенях сразу выдают, что брать не надо.

4. Нагрузка и сечение

Смотрите на боковину, её называют тетивой. Для бытовой стремянки до двух метров нормальное сечение начинается от 30×80 мм, а выше двух метров от 35×100 мм. Ступень не тоньше 25 мм. Заявленная нагрузка приличной деревянной стремянки около 150 кг, и это уже с запасом на взрослого человека с инструментом и ведром краски.

5. Покрытие

Тут сразу скажу честно: рабочую стремянку мы отдаём хорошо отшлифованной, но без покрытия. Дерево остаётся чистым и натуральным, оно дышит, приятно на ощупь и безопасно, никакой химии. Для инструмента, который живёт в мастерской или на даче, это и правильно: лак на нём со временем всё равно трескается, под трещины затекает вода, и древесина чернеет. А вот декоративные модели, которые идут в интерьер, мы как раз покрываем маслом или лаком в тот оттенок, который выбрал заказчик.

6. Хранение

Дерево не любит трёх вещей: мороза под открытым небом, сырости без проветривания и прямого солнца в окно. Оставите на зиму под снегом, к весне рассохнется; уберёте в глухой подвал, поймаете плесень; поставите годами на солнцепёке, выгорит цвет. Лучше всего хранить стремянку в сухом отапливаемом помещении, в сложенном виде у стены.

Если совсем коротко: для квартиры берите сосну на 5–7 ступеней с шиповыми соединениями, для дачи и ремонта на 8–10. Эти размеры у нас есть в каталоге, там сразу видно цену и срок, а нестандартную высоту посчитаем под заказ.